Как заглушить музыку соседей
tutankanara
— Особенно против соседей. Вот, на одном форуме нарыл – Как достать непонятливого соседа. А что вы хотите, её 800 ватный передатчик в диапазоне 2,3 — 2,7 Ггц – это вам не здесь, это сила. Излучать микроволновка может и с закрытой дверцей. Достаточно взять проводок 8…10см, половину его поместить в камеру, а другую наружу. Через зазор между дверцей и корпусом. В сотне метров никаких Вайфаев, Блютов и прочих глупостей! Ничего паять и покупать не надо. Только вот касаться этого проводка нельзя — ошпарит!
«Радиоглушилок полно, а вот заткнуть музыкальный центр с CD-плейером, который заводит какой-нибудь урод часа в три ночи – проблема. Защищены они от помех хорошо, потому будем давить мощностью, попытавшись вытащить излучение из корпуса микроволновки.
О вредности и законности всего мероприятия. Не так вредно, как принято считать: свинцовые трусы надевать необязательно. Если не становиться прямо против волновода вплотную к нему (можно получить банальный ожог), и не подвергаться этому излучению по восемь часов в день семь дней в неделю, то радиоизлучение даже СВЧ вполне безопасно для организма, тем более боковое. Мобильники явно вреднее, ибо мощность меньше, зато регулярно (ВОЗ вроде бы установила, что вред от них все же имеется), но на всякий случай я бы не подпускал к установке детей. Соседу же ничего ровным счетом от одноразового облучения не сделается – это не радиация, а до следующих соседей уже не дойдет – мощность падает пропорционально квадрату расстояния, и у них, скорее всего, даже телевизор в худшем случае слегка рябить начнет.
В цифрах это выглядит так. Если считать, что вся мощность микроволновки (800 Вт) расходится в угле 90 градусов по вертикали и горизонтали, то легко подсчитать, что на расстоянии 5 м (противоположная стена чужой комнаты) облучаемая площадь составит примерно 50 кв. м. Делим 800 Вт на 50 и 10 в 4 (чтобы получить кв. см), получаем плотность потока энергии 1600 мкВт на кв. см., при этом посередине комнаты будет в 4 раза больше: 6400 мкВт/кв. см. Согласно «Федеральные санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы», допускается облучение в диапазоне частот 300 МГц — 300 ГГц в 200 мкВт/кв.см*час (например, 1000 мкВт на кв. см. в течение 0,2 час), но более 1000 мкВт на кв. см. не допускается, т.е. мы в середине комнаты превышаем норму всего в 6 раз.
Правда, наши подсчеты весьма приблизительны (цифры явно завышены, ибо мы не учитываем потери и рассеяние), но с точки зрения норм мы в любом случае не имеем права облучать соседа нашей микроволновкой более нескольких минут. И наверняка на уровень радиопомех действуют еще более жесткие нормативы. Но не забудьте, что сосед также закон нарушает, даже днем — по уровню шума в вашей квартире, только вот поймать его на этом…
Руки приложить придется – я провозился два дня. Идея в том, чтобы перенести магнетрон внутрь печки, использовав корпус ее по прямому назначению, как экран в заднем и боковых направлениях. Причем вытаскивать магнетрон придется вместе с резонатором, иначе выход магнетрона окажется несогласованным с окружающим пространством, и он в основном будет бесполезно греться (теорию этого дела можно посмотреть ). Как это выглядит в конечном итоге – на фото.
У меня была Samsung с грилем. Снимаете крышку, отсоединяете контакты гриля (чтобы потом случайно его не включить), изолируете контакты на всякий случай, и оставляете висеть. Затем переворачиваете и демонтируете моторчик, который крутит тарелку (контакты также заизолировать). От него остается сквозная дырка в днище, которая потом нам понадобится. Рядом с ней может быть термоконтактор – штука, которая отключает все при перегреве. Его трогать не нужно, или можно просто перемкнуть его контакты накоротко.
Главное — блокирующие концевики на дверце (у меня три). Надо отсоединить от них контакты и, постаравшись ничего не перепутать (не отсоединяйте все сразу!), замкнуть нужные контакты вместо концевиков отрезками толстой проволоки (тоже обмотать изоляцией), или просто отрезать клеммы и скрутить провода между собой (изоляция!). Предварительно стоит убедиться с помощью прозвонки, какие именно контакты концевиков работают на замыкание при закрывании дверцы – в моем случае у одного из них оказалась более сложная схема включения с перекидным контактом. Если неохота с этим возиться, то можно, конечно, просто заклинить концевики механически.
Для основы вырезаем пластину из изолирующего материала (у меня был гетинакс «под дерево», на фото он обратной стороной, чтобы плотнее прижимался) по ширине ниши печки, и немного меньше ее глубины, в центре сразу намечаем отверстие там, где дырка от моторчика – за нее мы все закрепим болтом 6 мм. Затем демонтируем магнетрон (у меня – всего четыре самореза отвинтить).
Вентилятор можно открутить «родной», но в моем случае за него слишком много всего держалось, потому я применил завалявшийся вентилятор от стоек ЕС ЭВМ. Вместо него можно купить кухонный или корпусной (не процессорный!) компьютерный, диаметром 120 мм (стоит рублей сто пятьдесят). Последний придется запитать от китайского блока питания со встроенной вилкой на 9-12 В (стоит рублей 70). Разумеется, питание вентилятора (или китайского блока) от тех проводов, что шли к «родному» — удлинить и пропустить через дырку.
Самое долгое – демонтировать резонатор и закрепить все на пластине. Резонатор (с куском волновода, через которую излучение поступает в печку) представляет собой камеру точно подобранных размеров и довольно сложную по геометрии, потому изготовить аналог сложнее, чем демонтировать старый. Это делается аккуратным высверливанием по местам контактной сварки, затем нужно точно вымерить размер прямоугольного отверстия, оставшегося в стенке печки, и заглушить резонатор пластиной, имитирующей корпус печки (у меня она алюминиевая, на фото хорошо видна), так, чтобы ее край проходил точно по старой границе отверстия в корпусе. Платину прижимайте к фланцу резонатора (он, конечно, покоробится при демонтаже) как можно плотнее, не жалейте винтов, благо отверстий для них образуется после демонтажа достаточно. Должен быть также очень хороший электрический контакт пластины и корпуса, так что если вдруг попадется анодированный или крашеный металл – зачистите как можно тщательнее.
При монтаже обратите внимание на провода, идущие к магнетрону – через них подается 3-5 киловольт, потому абы какие не подойдут. Чтобы сделать все правильно, извлеките провода из сетевого кабеля в двойной изоляции (им делают электропроводку в квартире, официально он называется ВВГ, и рассчитан на напряжение 1 кВ), сечением жилы 1,5-2,5 кв. мм, и поместите каждый провод дополнительно в отдельную изолирующую трубку (лучше не термоусадочную, а обычную, можно, например, в прозрачную силиконовую от медицинской капельницы или аквариумного компрессора; если провод плохо пролезает, чуток смажьте его чем-нибудь, только не мылом – силиконовой смазкой, детским вазелином в конце концов). Я разрезал «родные» провода вблизи вилки, и нарастил, причем скрутки (а предпочтительно — спайки) надо здесь изолировать по отдельности и также особенно тщательно – не жалейте изоляции. Полярность проводов имеет значение, так что на всякий случай пометьте контакты перед демонтажом. Закрепите эти провода внутри микроволновки за корпус вентилятора (гибкой скруткой), чтобы они не болтались и не касались греющегося корпуса магнетрона. Помехозащитный дроссель, надетый на эти провода (он легко снимается), можно установить в любом месте или снять совсем – мы же именно помехи и генерим и он уже ничему не поможет и не помешает.
Корпус магнетрона должен надежно соединяться с корпусом печки отдельным толстым проводом – т.е. проводов всего тащится пять (два к вентилятору и три к магнетрону). На корпусе резонатора сверху у меня также был закреплен термоконтактор – по уму его бы тоже надо вытащить и закрепить на новом месте, но я его оставил висеть.
Учтите при испытаниях, что вблизи (на расстоянии порядка метра и менее) можно вывести аппаратуру из строя!
При использовании дверцу придется снять, иначе печку к стенке не придвинешь. Ставите печку поближе к стенке и запускаете штатным образом. Покрутите и подвигайте из стороны в сторону, чтобы добиться лучших помех и не попасть на возможные в стене металлические конструкции (так, у меня в стенке шумоизоляция, которая смонтирована на жестяном профиле, в капитальной стене возможна арматура). Результаты испытаний: совсем затыкает плейер, как переносной, так и в составе музыкального центра, на расстоянии 3 м, в том числе через гипсолитовую стенку, а на расстоянии 5-7 м наводит надежные помехи на музыкальный центр, хоть в режиме радио, хоть проигрывания CD. Не будет работать, увы, если стенка оштукатурена по металлической сетке, как в некоторых старых домах.»
источник http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13506