Термопленка для духовки
Кто виноват
Согласно действующим стандартам, каждый производитель плит обязан позаботиться о том, чтобы его продукция успешно прошла тест на термоизоляцию. На деле это означает следующее: деревянные поверхности, расположенные вблизи агрегата, не должны нагреваться свыше критической отметки в 95 градусов. В пределах допустимого диапазона температур нагревание считается вполне нормальным явлением, не осложняет пользование плитой и не ведет к выделению вредных соединений из искусственной древесины (в частности, смол фенолформальдегидов). «Продвинутые» приборы с усиленной термической защитой допускают самое тесное соседство с мебелью.
В случае порчи гарнитура однозначно обвинять производителя все-таки нельзя — многое зависит от самого покупателя. Прежде чем приступать к эксплуатации, прибор необходимо дистанцировать от стенок мебели хотя бы на 2 сантиметра с каждой стороны. Если речь идет о газовых плитах, окруженных деревянной мебелью, не будет лишней дополнительная подстраховка — увеличение отрыва до 15 сантиметров, а также небольшое выдвижение вперед (на 40-50 миллиметров от общего фасада гарнитура). Как правило, изготовители прописывают рекомендуемые параметры в инструкции, отталкиваясь от технических аспектов той или иной плиты или духовки.
В ходе дальнейшего использования плиты очень важно не оставлять конфорки включенными без посуды — одна-единственная горелка способна нагнетать температуру соседней мебели до колоссальных 200 градусов. Особенно уязвимы ДСП, лакированные и пластиковые поверхности. Одни материалы затягиваются трещинами и деформируются, другие покрываются пятнами и «нездоровой» желтизной, третьи пузырятся и отслаиваются, четвертые рискуют оплавиться или даже вовсе загореться. Зачастую жар не щадит силиконовые амортизаторы и ПВХ-пленку.
При заказе встраиваемой техники воздушные зазоры нужно просчитывать вдвойне осмотрительно. Прогрессивные компании — такие, как AEG, Electrolux или, например, Gorenje — обеспечивают качественную изоляцию уже «по умолчанию». Духовые шкафы массово оборудуют системой обдува, или тангенциального охлаждения: внутренний вентилятор втягивает холодный воздух из внешней среды, прогоняет по камере вдоль горячих стенок и выталкивает через прорези над дверцей. Таким образом, происходит отдача лишнего тепла, вокруг прибора формируется воздушный барьер, и корпус сохраняет нейтральную температуру. В процессе эксплуатации нужно бдительно следить за тем, чтобы воздушные отверстия ничем не накрывались и не забивались, иначе избежать печальных последствий вряд ли удастся.
Возвращаясь к плитам, нужно отметить еще один важный аспект: они не должны находиться в тесной близости с вытяжкой. По мнению опытных специалистов, желательно придерживаться дистанции хотя бы в 70-80 сантиметров — эта норма распространяется как на газовые, так и на электрические модели.
Что можно сделать
Для тех, кто все-таки столкнулся с нагреванием кухонной мебели, существует два варианта решения проблемы. Первый — самый простой, но не всегда выполнимый — предполагает банальную перестановку: если плита или печь не будет соприкасаться с гарнитуром, неприятные последствия исчезнут сами собой.
В условиях малогабаритных кухонь «переиграть» интерьер довольно затруднительно, поэтому здесь логичнее прибегнуть ко второму методу — самостоятельной термоизоляции. Материалов, подходящих для этой цели, выделяется сразу несколько:
- Фольгированный утеплитель;
- гипсокартон, завернутый в фольгу;
- та же фольга + базальтовый картон;
- листы огнестойкого стекла.
Любое из перечисленных изделий, при условии закрепления между прибором и мебелью, способно служить эффективным защитным экраном. Проще всего приобрести рулонный изолятор с фольгой: его нужно сложить вдвое или втрое, подогнать под габариты граничащей стенки шкафа/тумбы и надежно зафиксировать скотчем из фольги по всему периметру.
Для духовки оптимально использование обычной фольги в паре с базальтовым картоном: первая крепится со стороны прибора, второй — непосредственно за ним. Стекловолокно может применяться в качестве пожаробезопасной прослойки, если между техникой и мебелью проложить, к примеру, лист алюминия. Некоторые пользователи предпочитают демонтировать часть столешницы и торцевые стороны гарнитура (непосредственно примыкающие к плите) — им на замену подбираются негорючие материалы вроде искусственного камня или каленого стекла.
Прежде чем тестировать какой-либо из вышеназванных подходов, необходимо внимательно изучить инструкцию — некоторые производители четко заявляют о том, что термозащитные планки препятствуют нормальному охлаждению корпуса прибора, а потому категорически не рекомендованы к установке.
Применение гигиенических поддонов в тумбу под мойку
Кто эксплуатировал кухню, обязательно сталкивался с такой неприятной вещью, как разбухание деталей из ДСП в тумбе под мойку из-за влаги.
Кроме того, в тумбу под мойку ставится ведро для мусора и при этом, вольно или не вольно, грязь попадает на ДСП.
Так вот, ДСП со временем после череды влажных уборок, мелких протечек, может разбухнуть, а кромка по торцу дна корпуса под мойку отклеиться.
Как сделать, чтобы тумба под мойку не разбухла и не испачкалась?
Для того, чтобы предотвратить разбухание дна мойки, и сделать уборку внутри тумбы для мойки легкой, необходим гигиенический поддон.
Рис. 1. Поддон для тумбы под мойку
Поддоны выпускают для тумб шириной 450, 600, 800, 900 мм. Если тумба другого размера, то поддон легко подрезать ножницами по металлу, толщина алюминия всего 0,45 мм.
Рис. 2. Гигиенический поддон подрезан и установлен в тумбу нестандартной ширины
Гигиенические поддоны есть, как для ДСП толщиной 16 мм, так и для толщины 18 мм. У поддона спереди козырек, который при монтаже надевается на торец дна тумбы.
.png)
Не ошибитесь при покупке поддона в тумбу для мойки
Если вы купите поддон для ДСП толщиной 16 мм, то вы его не наденете на толщину 18 мм.
А если наоборот, то есть для ДСП 16 купить поддон для ДСП 18, то он будет болтаться и нужной герметизации ДСП не будет.
У гигиенического поддона рифленая поверхность, на такой поверхности задерживается вода, она не вытечет из короба, и влага не попадёт на детали из ДСП. Небольшой высоты бортики по краям поддона не позволят затечь воде под поддон.
Рис. 3. Рифленая поверхность и бортики у гигиенического поддона
Вентиляционная база под холодильник
Вы стали счастливым обладателем встраиваемого холодильника, тогда для вас четвертый секрет, как сделать надежную кухню.
При изготовлении корпуса для встраиваемого холодильника дно пенала делают накладным, то есть оно накладывается на торцы боковых стенок, а в самом дне делают дополнительный вырез для вентиляции. Всё это хорошо, но придумана простая и, в то же время гениальная вещь, вентиляционная база под холодильник.
Вентиляционная база изготовлена из пластмассы, соответственно, не разбухнет в случае размораживания холодильника, выдерживает 1250 кг распределенной нагрузки, обеспечивает необходимую площадь вентилирования под дном холодильника, то есть можно не бояться, что холодильник перегреется.
Рис. 11. Вентиляционная база установлена в пенал для встраиваемого холодильника
Крепится вентиляционная база ко боковым стенкам пенала с помощью шкантов и саморезов. Фото с сайта www.mdm-complect.ru.
Рис. 12. Схема монтажа вентиляционной базы в холодильник
Читайте далее:
- С чего начинается кухня
- Сборка кухни своими руками
- Проект кухни своими руками
- Соединение столешниц под прямым углом
- Профессиональные секреты надежной кухни
- Пристеночный бортик или кухонный плинтус – назначение, установка
- Как выбрать и установить вытяжку на кухне
- Как сделать простой обеденный стол
- Установка газовой варочной поверхности и духовки электрической своими руками
- Как сделать, чтобы дверки закрывались плавно и без стука
- Как сделать шкаф для сушки посуды своими руками
Источник: https://shkafkupeprosto.ru/states2/Sekrety-nadezhnoj-kuhni.htm