Сколько воды добавлять
«Дедовский метод» или действующий СНиП?
Опыт – вещь хорошая, но не следует забывать и о строительных нормативах. Они учитывают все факторы, сопутствующие приготовлению растворов и бетона (чистоту, крупность, влажность песка и щебня, активность цемента и качество воды).
Поэтому, готовясь к работам по заливке фундамента, стяжки или кладке стен, не ленитесь заглядывать в гостовские таблицы. В них вам потребуется всего одна-две строчки. В них четко расписано, каким должен быть расход цемента на куб раствора для получения необходимой прочности (марки).
Вот простая «выжимка» из СНиП, которая поможет приготовить качественный раствор для кладки и стяжки. Изучив ее, помните о том, что приведенные нормы расхода немного отличаются от практических значений.
|
Марка цемента |
Марка раствора |
Норма расхода цемента для изготовления 1м3 раствора |
|
М400 |
М200 |
490 кг |
|
М500 |
М200 |
410 кг |
|
М400 |
М150 |
400 кг |
|
М500 |
М150 |
330 кг |
Причина состоит в том, что они выводятся из стандартных условий приготовления (температура воздуха +23С, песок средней зернистости, идеально чистый, его влажность не более 7% и т.д.). Обеспечить нормативные параметры замесов на стройке не реально, поэтому лучше закупать цемент с небольшим запасом (10-15%).
Ответ на вопрос, сколько цемента и песка нужно на куб бетона вам дадут такие нормативы:
|
Марка бетона |
Расход цемента М500 кг/1м3 |
|
М100 |
|
|
М150 |
|
|
М200 |
|
|
М250 |
|
|
М300 |
|
|
М400 |
|
|
М500 |
Делая бетон, важно знать не только количество цемента, но также нормативный объем песка и щебня. Для расчетов будет полезна следующая таблица.
Объемные пропорции для различных марок бетона
|
Бетон, марка |
Соотношение цемент/ песок/щебень в литрах |
|
|
цемент М 400 |
цемент М 500 |
|
|
1,0 : 4,1 : 6,1 |
1,0 : 5,3 : 7,1 |
|
|
1,0 : 3,2 : 5,0 |
1,0 : 4,0 : 5,8 |
|
|
1,0 : 2,5 : 4,2 |
1,0 : 3,2 : 4,9 |
|
|
1,0 : 1,9 : 3,4 |
1,0 : 2,4 : 3,9 |
|
|
1,0 :1,7 : 3,2 |
1,0 : 2,2 : 3,7 |
|
|
1,0 : 1,1 : 2,4 |
1,0 : 1,4 : 2,8 |
|
|
1,0 : 1,0 : 2,2 |
1,0 : 1,2 : 2,5 |
|
Требуемый расход песка на 1м3 раствора – 1 кубометр. Некоторые застройщики заблуждаются, считая, что объем цемента увеличивает объем готовой смеси. Это не так. Цемент имеет очень тонкий помол, поэтому распределяется в пустотах между песком, не увеличивая общего объема бетона и раствора. Поэтому на 1м3 песка мы можем добавить и 200 и 400 кг цемента, получив тот же самый 1 куб раствора.
Воду в смесь добавляют по простой пропорции – половину от общего веса (не объема!) цемента. При этом нужно учитывать фактическую влажность песка и лить воду небольшими порциями, чтобы раствор или бетон не получились слишком жидкими.
Консистенция раствора по нормам определяется по величине осадки стандартного металлического конуса, опущенного в смесь. На стройке вам вряд ли удастся провести такое испытание. Поэтому просто помните о том, что густота кладочного раствора должна быть такой, чтобы он был не слишком жестким, а достаточно пластичным и не вытекал из швов. Для стяжки раствор и бетон должны быть средней густоты, чтобы их можно было легко уплотнить и выровнять правилом.
Сколько купить мешков цемента?
Пока дело не дошло до замеса, застройщику важно знать, сколько мешков с цементом придется закупить. Здесь также следует отталкиваться от стандартных норм расхода.
Допустим, нам нужно подсчитать расход цемента на стяжку пола. Оптимальная пропорция для обеспечения высокой прочности — 1:4. Цемента для этой работы нам понадобится ¼ куба. Для перевода кубов в килограммы используют усредненный показатель насыпной плотности вяжущего: в 1 литре – 1,4 кг цемента.
1/4 часть куба это 250 литров. Умножив их на 1.4 кг, получим 350 кг цемента. Итак, нам всего придется закупить 350/50= 7 мешков цемента (по 50 кг) или 14 мешков по 25 кг.
Подсчитать расход вяжущего на 1 м2 стяжки можно «обратным ходом». При толщине в 10 см на заливку одного «квадрата» потребуется 0,1 м3 раствора. Цемента в нем содержится в 10 раз меньше, чем в 1 кубометре: 350 кг/10= 35 кг. Для стяжки толщиной в 5 см нам потребуется 35/2=17,5 кг цемента М500.
На норму расхода цемента сильно влияет такой его показатель, как активность. Она определяется экспериментальным путем при замесе контрольных образцов и испытании их на прочность. Для рядового застройщика такой метод не подходит. Практический метод, которым нужно пользоваться при покупке и перед использованием – срок хранения.
Потеря цементом своей активности может достигать 20 % за один месяц. Поэтому, продержав этот материал в гараже три месяца, вы вместо марки 500, указанной на этикетке, получите марку 400. Используя такой вяжущий материал для раствора или бетона, норму расхода берите именно для этой (пониженной) марки. Если же цемент ждет своего «звездного часа» полгода, то ни на что, кроме вывоза на свалку, он не годен.
Бдительность следует проявлять и при покупке вяжущего, требуя от продавца сертификат на покупаемую партию, в котором указана заводская дата выпуска.
Секреты и нюансы
Бетон для фундамента Бетон для плит перекрытия Бетон для погребов и ёмкостей для воды Бетон для стяжки Состав керамзитобетона Раствор для кладки Раствор для штукатурки Известковый раствор для штукатурки Глиняный раствор для печи
Вот просмотрел первые страницы поиска по пропорциям бетона, и мозги потихоньку начали вскипать.
Всё дано в частях, у кого по весу, у кого по объёму, да ещё с оговорками, сносками на ТУ и ГОСТ, да ещё в цифрах с десятыми долями, и значит всё это нужно перемерить и перевзвесить, а под рукой только бытовой безмен с крючком. Точный — аж жуть.
Но и не это самое интересное. Везде в пропорциях даются отдельно песок и гравий, но вот бетон, почему-то, все в основном делают из ПГС.
И сколько в привезённом ПГС одного, и сколько другого, и соответствует ли он заявленным ТУ? Кто-то может сталкивался с проверкой качества бетона и раствора? Мне приходилось по работе. Частнику делать там нечего.
Можно конечно перемыть разделить и перемерить. А чё, нормальный вариант для мазохиста трудоголика.
Но я то нормальный человек, и читатели мои — тоже, надеюсь. Поэтому все пропорции бетона и растворов, даю в тех единицах, с которыми частник работает реально в жизни, то есть в лопатах и вёдрах.
Лопата обычная совковая, ведро цинковое 10-и литровое, и чтоб уж окончательно развеять все сомнения, вот эта лопата, и вот это ведро:
Цемент везде М-400
Бетон для фундамента
1. ПГС — 35 лопат.
2. Цемент — один мешок 50 кг — 3 ведра.
3. Вода — 4 ведра.
———————————————————————————————
1. ОПГС — 40 лопат.
2. Цемент — один мешок 50 кг — 3 ведра.
3. Вода — 4 ведра.
Бетон должен быть относительно хорошо текучим. ПГС, при этом, должна сохранять плавучесть.
Бетон для плит перекрытия
1. ПГС — 30 лопат.
2. Цемент — 50 кг — 3 ведра.
3. Вода — 3 ведра.
В процессе заливки бетон обязательно должен подвергаться вибрации вибратором, или перфоратором снизу по опалубке в режиме «Отбойник».
Ещё лучше с присадкой Sika ViscoCrete 5-600 N PL. С ней можно без вибрации.
Бетон для погребов и ёмкостей для воды
1. ПГС — 30 лопат.
2. Цемент — 50 кг — 3 ведра.
3. Вода — 2 ведра.
4. Присадка Sika ViscoCrete 5-800 — 150 гр.
Про присадку будет отдельный пост, а пока воспользуйтесь данными из интернета.
Бетон для стяжки
1. ОПС (обогащённый песок) — 40 лопат.
2. Цемент — 50 кг — 3 ведра.
3. Вода — 3 ведра.
————————————————————————————————
1. Речной песок — 30 лопат.
2. Цемент — 50 кг — 3 ведра.
3. Вода — 3 ведра.
Бетон должен быть относительно сухим, настолько, насколько Вы сможете это сделать.
Керамзитобетон
1. Керамзит — 20 вёдер.
2. Песок — 15 лопат.
2. Цемент — 1 мешок 50 кг. — 3 ведра.
3. Мел — 1.5 ведра.
4. Вода — 3-4 ведра, в зависимости от фракции керамзита.
Керамзит не должен плавать в растворе, но вся его поверхность должна быть хорошо этим раствором покрыта.
Раствор для кладки
1. Песок — 30 лопат.
2. Цемент — 1 мешок 50 кг — 3 ведра.
3. Мел — 1.5 ведра.
4. Вода — 4 ведра .
Раствор должен быть довольно-таки жидким, особенно при работе с красным кирпичом. Он с трудом должен держать форму.
Раствор для штукатурки
1. Песок — 30 лопат.
2. Цемент — 1 мешок 50 кг — 3 ведра.
3. Мел — 1.5 ведра.
4. Вода — 3.5 ведра.
Раствор должен нормально держать форму, но не быть густым.
Известковый раствор для штукатурки
Наружная:
1. Известковое тесто — 1 ведро.
2. Песок — 4-8 лопат.
3. Цемент — 1 ведро.
—————————————————————————————————
Внутренняя:
1. Известковое тесто — 1 ведро.
2. Песок — 4-8 лопат.
3. Цемент — 0.3 ведра.
При покупке готового известкового раствора добавляется только цемент и вода, необходимая для достижения нужной консистенции.
Глиняный раствор для печи
1. Карьерный песок — 1 ведро.
2. Сухая глина — 1 ведро.
3. Вода — 0.5-1 ведро.
Глина должна быть размочена до состояния каши, потом в неё добавляется песок.
Глиняный раствор определяется скорее не точными пропорциями, а консистенцией и свойствами готового раствора, так как глина может быть очень различной в разных территориальных точках.
Вообще-то, желательно использовать так называемую красную глину, так как в ней практически нет песка, и можно довольно точно подобрать пропорцию.
Раствор должен быть очень пластичным, но не слишком липким, должен хорошо держать форму, не должен течь, но должен хорошо и тонко размазываться.
Если это Вам поможет, то вот фотография готового раствора:
Про воду
Вода даётся в примерном количестве. Точное количество подбирается в зависимости от таких показателей, как влажность и чистота песка или ПГС.
Например если всю ночь лил дождь, а ПГС был не накрыт, а потом весь день палило солнце, то с утра на замес нужно будет одно количество воды, а к вечеру уже другое — побольше.
Ещё на количество воды для замеса, влияет её качество. Например, дождевой потребуется меньше, чем водопроводной.
Оптимальное количество воды фиксируется по достижении раствором или бетоном нужной консистенции.
Желаю трудовых успехов изготовлении цементных растворов.
Раздел Стройка >>>Подраздел Бетон и раствор >>>
Источник: https://sekretymastera.ru/nowosti/proportsii-rastvorov/
Сколько воды нужно добавлять к цементу. Правильное количество воды для бетона.
Чистое цементное тесто действует подобно клею, поэтому, чем плотнее тесто, тем сильнее проявляются его вяжущие свойства и, наоборот, чем больше воды взято на данный объем цемента, тем слабее получается бетон. При этом следует учитывать также удобообрабатываемость смеси.
Другими словами, при постоянном цементноводном факторе, или отношении, бетон имеет одинаковую прочность в данном возрасте, которая не зависит от количества добавленных заполнителей, если смесь сохраняет пластичность и удобообрабатываемость. Этот закон крайне важен. Он говорит о необходимости точного регулирования количества воды, добавляемой к цементу для приготовления бетона.
Минимальное количество воды, требующееся для химических изменений, или «гидратации цемента», равно от 1/5 до 1/4 веса цемента, то есть от 0,2 до 0,25 л воды на 1 кг цемента. Однако при таком количестве воды цементное тесто оказывается настолько вязким, что с ним трудно работать! Кроме того, в реакцию с цементом в смеси вступает не вся вода, а только около половины ее, так что для полной гидратации требуется «водоцементное отношение», равное 0,4. Но даже при таком количестве воды тесто в большинстве случаев получается слишком вязким, хотя его можно использовать для некоторых работ.
Практически приходится терять некоторую долю прочости, чтобы получить удобоукладываемый в опалубку бетон. «Удобообрабатываемый бетон» получается при водоцементном отношении от 0,45 до 0,75. Избыточная вода испаряется из бетона и оставляет в нем мелкие поры, которые не только уменьшают его прочность, но и понижают его водонепроницаемость и долговечность бетона.
Источник: https://www.uu.ru/misc/skolko_vodi.html
Домашнее вино с добавлением воды – универсальный рецепт на примере кислого виноградного сока
В домашнем виноделии самые ожесточенные споры касаются того, добавлять ли воду в вино. Сторонники этого метода утверждают, что после правильного разбавления вино не такое кислое, а самого напитка получается больше. Противники напоминают, что внесение воды ухудшает вкус и уменьшает срок хранения. На самом деле всё зависит от начальных характеристик сока.
Теория. Оптимальная титрируемая (общая) кислотность готового вина – 4-6 грамм кислоты на 1 литр. Имеется в виду суммарное значение всех основных кислот (лимонной, янтарной, яблочной, молочной) и их солей. Во время брожения концентрация этих веществ уменьшается, поэтому в зависимости от индивидуальных вкусовых предпочтений начальная кислотность сока может быть выше – 6-15 грамм на литр.
Проблема в том, что в домашних условиях точно определить концентрацию кислоты в соке не получится, для этого требуется лабораторное оборудование и реактивы. Приблизительные значения можно узнать, ориентируясь по таблицам.
Важно учитывать, что кислотность одного и того же сырья зависит от типа почвы, климата, погоды (количества осадков и солнечных дней) и даже в одном регионе может быть разной год от года.
Для более точного определения кислотности вина подручными средствами используют показатель pH (potentia hydrogeni, принимает значения от 0 до 14) – отрицательный логарифм эффективной концентрации активности водородных ионов. Требуется специальное устройство – pH-метр, бытовые модели которого можно найти в Интернете. Чем ниже значение, тем выше кислотность раствора: 0 – сильная кислота, 14 – щелочь.
Бытовой pH-метр
Активная кислотность сусла перед брожением вина должна находиться в диапазоне от 2,8 до 4 pH.
Титрируемая (общая) и активная кислотности связаны между собой (понижение одной приводит к понижению другой и наоборот), но найти численную связь в виде пропорций или формул нельзя. Это значит, что, зная pH сока, определить содержание кислоты в граммах на литр не получится.
Когда нужно добавлять воду в вино
Разбавление сока водой целесообразно только для снижения кислотности до рекомендуемого значения. Возможен еще один вариант – по тем или иным причинам сахаристость сусла выше 20%, вследствие чего брожение остановилось, но тогда концентрацию сахара лучше понижать новой партией чистого сока, а не водой.
Чем больше воды добавлено в сусло, тем ниже будет содержание сухих веществ в готовом вине, что негативно скажется на вкусе напитка, так и говорят: вино получилось водянистым.
Зачастую проблема снижения кислотности сока стоит перед жителями невинодельческих регионов или если в сезоне было мало солнечных дней (характерно для винограда, яблок, слив и вишен). Например, виноград, выращенный в средней полосе России или на севере имеет намного высшую кислотность, чем тот же сорт из южных регионов. Если не добавить воды, вино получится очень кислым, с обжигающим вкусом, иногда кислота даже кристаллизируется на стенках сосуда с напитком.
Внимание! Добавлять воду в вино нужно непосредственно перед или на протяжении первых 10-15 дней после начала брожения. Внесение воды на созревании или хранении приводит к порче напитка, поэтому разбавленное вино обязательно следует сразу же выпить, забродить повторно или стабилизировать спиртом, повысив крепость до 12-16%.
Сколько воды добавить в вино
Для начала следует определить начальную кислотность и сахаристость сока. Существует 3 метода:
- С помощью pH-метра и виномера. Самый лучший вариант. Чтобы узнать нужные показатели, достаточно поочередно опустить оба устройства в емкость с суслом.
- По таблицам. Приблизительный способ, поскольку значения зависит не только от вида сырья и сорта, но и от климата в регионе и погоды в году.
- По вкусу. Самый неточный метод, поскольку ощущения вкуса у каждого человека субъективны. Вода требуется только если сок настолько кислый, что щиплет язык и сводит скулы. Жители северных регионов могут перестраховаться, добавив 10-15% воды от объема сока.
Взаимосвязь кислотности, воды и сахара. Следует учитывать, что не только вода, но и сахар снижают кислотность, при этом правильно вести расчет по объему, а не по массе: 1 кг растворенного сахара занимает 0,6 литров объема, уменьшая содержание кислоты в сусле на 60%. В свою очередь, добавление воды снижает кислотность в 2 раза.
1% перебродившего сахара дает 0,6% крепости, следовательно, для получения вина с содержанием спирта 12% требуется 200 грамм сахара на 1 литр (естественного в соке и добавленного). Если вино будет не сухим, а полусладким или сладким, то при определении кислотности нужно учесть и сахар, вносимый после брожения.
Сначала кислотность понижают на величину сахара, который планируется добавить. Только после этого определяют нужное количество воды. Пример расчета будет в рецепте, также можно воспользоваться калькулятором и определить нужные значения для сухого вина.
Введите слева исходные данные
Рецепт вина с добавлением воды
Стоит задача сделать полусладкое виноградное вино крепостью 12%, содержанием сахара 5% и понизить кислотность сусла до 6 грамм/литр. При этом имеется 5 литров свежего сока начальной кислотностью 18 грамм и сахаристостью 8% на 1 литр.
При расчете по таблицам:
- Общее увеличение объема сусла (O) = (начальная кислотность / требуемая кислотность) = 18 / 6 = 3 (раза);
- Пропорции воды и сахара по объему (VS) = O – 1 = 2 (раза);
- Процент сахаристости сусла (Sax) = сахар для достижения нужной крепости (желаемый процент крепости / 0.6) + остаточный сахар для сладости = 12 / 0.6 + 5= 25%.
- Количество сахара (K) = (O * количество сока * Sax) – (начальная сахаристость сока (кг) * количество сока) = (3 * 5 *0.25) – (0.08 * 5) = 3.35 кг;
- Объем, занимаемый сахаром (S) = K * 0.6 = 3.35 * 0.6 = 2.01 литра;
- Требуемое количество воды (VOD) = VS * количество сока — S = 2 * 5 – 2.01 = 7.99 литра.
- Общий объем сусла (V) = количество сока * O = 3 * 5 = 15 литров.
- Сахар для подслащения готового вина (SS) = V * сахар для сладости (%) / 100 = 0.75 кг;
- Сахар, который нужно внести на этапе брожения (Vb) = K — SS = 3.35 — 0.75 = 2.6 кг.
По такому же алгоритму можно определить количество воды для любого другого кислого сока: яблочного, вишневого и т.д.
При расчете по pH-метру сначала доводят содержание сахара в сусле примерно до 20% по ареометру, затем небольшими партиями добавляют воду до значения 2,8-4 pH. На этапе брожения содержание сахара и крепость контролируют виномером. Коррективы вносят, исходя из взаимосвязи между кислотностью, сахаром и водой (соком), которая описана выше.
Пример виномера
Для повышения кислотности сусла (требуется в случае сладкого сырья типа персиков или абрикосов, а также при слишком сильном разбавлении водой) можно использовать чистую лимонную кислоту в пакетиках или выжать свежий лимон (в соке одного плода средней величины содержится 5-6 грамм кислоты).
Ингредиенты:
- виноградный сок – 5 литров;
- сахар – 3,35 кг;
- вода – 7,99 л.
Технология приготовления вина
1. Немытый (чтобы на кожице остались дикие дрожжи) виноград передавить и оставить на 3-4 дня в темном помещении с комнатной температурой в пластиковой или эмалированной емкости (кастрюле, бочке или ведре) с широким горлышком. По желанию внести винные дрожжи. Емкость накрыть марлей от мух.
Каждые 8-12 часов перемешивать деревянной палкой или чистой рукой, утапливая в соке всплывшую мезгу – кожуру и мякоть. Через 8-20 часов с момента начала приготовления должна появится пена, шипение и легкий запах брожения, это значит, что всё идет нормально.
2. Забродивший сок отфильтровать от мезги через марлю или сито, хорошо отжать жмых. Добавить всю воду и третью часть сахара (0,87 кг по рецепту в примере). Перемешать.
Внимание! Во время брожения советую вносить сахар с интервалом в 4-5 дней тремя равными порциями в общем количестве не более 200 грамм на 1 литр разведенного сока, учитывая естественную сахаристость сырья. Затем после окончания брожения подсластить напиток по вкусу.
3. Перелить сусло в бродильную емкость, заполняя максимум на 75% объема, чтобы осталось пространство для следующих порций сахара, пены и углекислого газа. Установить водяной затвор любой конструкции (можно обойтись перчаткой с дырочкой в пальце). Перенести будущее вино в темное место (накрыть плотной тканью) со стабильной температурой 18-28°C.
Самодельный водяной замок
Перчатка — самый простой вариант
4. Спустя 4-5 дней после установки гидрозатвора слить в отдельную емкость 50% сусла от одной порции сахара (примерно 450 мл по примеру). Развести сахар (0,87 кг). Полученный сироп вылить обратно в емкость с вином и закрыть водяным затвором. Через 4-5 дней повторить процедуру добавления сахара по той же технологии, внеся последнюю порцию (0,87 кг).
Сироп из части сока избавляет от необходимости перемешивать сахар, поднимая осадок со дна
5. В зависимости от дрожжей, температуры и сахаристости сока длительность брожения домашнего вина – 25-60 дней. Если процесс длится дольше 45 дней, чтобы избежать появления горечи во вкусе, напиток нужно перелить через трубочку в другую емкость, не задев осадок, и поставить дображивать под гидрозатвором.
После окончания брожения (гидрозатвор пару дней не выделяет газ или перчатка сдулась) молодое домашнее вино снять с осадка путем переливания в другую емкость через трубочку (важно не задеть рыхлый слой мякоти на дне).
6. Попробовать напиток. Добавить сахар по вкусу (0,75 кг по расчетам), отрегулировав сладость. Также можно закрепить спиртом или водкой (2-15% от объема).
Вино разлить в емкости для выдержки (желательно наполнять доверху, чтобы избежать контакта с кислородом). Перенести в холодильник или подвал с температурой 5-16°C на созревание. Оставить минимум на 40 дней (оптимально 60-120 дней).
7. Периодически, при появлении слоя осадка 2-5 см, фильтровать переливанием через трубочку (сифон).
8. Когда осадок больше не появляется, готовый напиток можно разлить в бутылки для хранения и герметично закрыть.
При соблюдении рекомендаций по внешнему виду вино из красного винограда не будет отличаться от аналогичного на чистом соке
Срок годности домашнего вина с добавлением воды – до 3-х лет (на чистом соке – 5 лет и более) при условии хранения в холодильнике или погребе (подвале). Крепость – 10-14%.
Источник: https://alcofan.com/prigotovlenie-vina-s-vodoj.html