Щиток в квартире
Упрощенная схема квартирного щитка
Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.
На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.
Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше. 
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.
На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.
Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело: 
Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.
Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:
Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).
Плюсы данных схем:
- ⚡недорогая
- ⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
- ⚡проста в монтаже и подключении
Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.
Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:
Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.
Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах
Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).
Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.
Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.
Особо стоит отметить, что каждому отдельному УЗО нужна своя шинка для нуля. Иначе они будут все вместе синхронно срабатывать в случае утечки в любой группе кабелей. А вам чтобы найти поврежденную проводку, придется физически отсоединять нулевые жилы с шинок.
Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.
Та же схемка, но с реле напряжения:
Цена комплектации квартирных щитков
Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.
| Наименование схемы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Схема №1 | |||||
| Схема №2 | |||||
| Схема №3 | |||||
| Схема №4 | |||||
| Схема №5 | |||||
| Схема №6 | |||||
Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.
Поделись с друзьями:
Источник: https://domikelectrica.ru/sxema-elektricheskogo-kvartirnogo-shhitka-odnofaznyj-variant/
Что должно быть в щитке
И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.
О том,
В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.
Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры
При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.
Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.
Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов
Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.
Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым проводом.
Один из вариантов собранного небольшого щитка
При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.
Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка
Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.
Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки
Схема на несколько групп
Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.
Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.
Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО
В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.
Как , а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.
Виды и размеры электрощитков
Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.
Корпус электрощитка для наружного монтажа
Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.
Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.
Комплектация и устройство навесного распределительного щитка
При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.
Установка и подключение элементов
Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.
Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).
Подключение входного автомата и УЗО
Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.
В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.
При использовании двухполюсного входного автомата
Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.
В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.
О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.
При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.
Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, .
После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.
Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая
Есть два способа сделать перемычки:
- Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
- Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.
Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.
К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.
Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток
В электрическом щитке используют три типа устройств:
- Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
- УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
- Диф. автомат (дифференциальный автомат). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.
Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.
Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО
Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.
Автоматы защиты
Защитные автоматы выбираются по току, который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.
Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.
Какие цифры на корпусе что обозначают
Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.
Виды и типы УЗО
УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.
Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.
Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.
Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:
- тип AC — переменный синусоидальный ток;
- тип A — переменный ток + пульсирующий постоянный;
- тип B — переменный + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.
Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.
Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.
По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.
Какие цифры на корпусе что обозначают
Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:
- S — селективное — срабатывает через определенное время после появления тока утечки (довольно большой промежуток времени). Они ставятся обычно на входе. Тогда, при возникновении аварийной ситуации, сначала отключается устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, тогда сработает «старшее» селективное УЗО — обычно это то, которое стоит на входе.
- J — срабатывает тоже с задержкой (защита от случайных токов) но уже с гораздо меньшей. Такого типа УЗО ставят на группы.
Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.
Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.
Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.
Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом .
Источник: https://stroychik.ru/elektrika/kak-sobrat-elektroshhitok
Этажный щит на 4 квартиры — обзор и тихий ужас
Все мы привыкли пользоваться благами цивилизации в частности электричеством. Откуда в наши дома и квартиры поступает электричество? Большинство городских жителей на этот вопрос ответят — от этажного щита расположенного на лестничной площадке многоквартирного дома. Я сам проживаю в квартире. На лестничной площадке у нас установлен этажный щит на 4 квартиры.
Его главная задача это распределение электропитания между квартирами. Десятилетиями за ними нет никакого присмотра, их никто не ремонтирует и за их эксплуатацию никто не отвечает. Заниматься их ремонтом нет желания ни у сетевых, ни управляющих компаний. Нет дела до них и у жителей дома.
В этажном щитке находятся два очень важных электрических устройства: вводный автомат предназначенный для ограничения потребляемой мощности и электрический счётчик, ведущий учёт использованной электроэнергии. В щитке происходит разграничение ответственности и собственности между управляющей компанией дома и владельцем квартиры.
Приветствую всех читателей сайта Электрик в доме. В сегодняшней статье я хочу рассказать об устройстве этажного щита, который Вы все наверняка видели на своей лестничной площадке. Здесь рассмотрим наглядный пример, как устроен этажный щит на 4 квартиры, разберем его электрическую схему с установленным оборудованием: счетчиками, рубильниками, автоматами и т.п.
Устройство этажного щитка в многоквартирном доме
Подавляющее большинство электрических щитов на этажах не закрывается на замок и представляет серьёзную угрозу поражения током жителям, а также риск возникновения пожара для всего дома. Несчастье может подстерегать жителей даже при осмотре.
На фото можно увидеть некоторые ужасы внутреннего устройства этажного щита. Практика показывает что энергокомпаниям и управляющим предприятиям нет дела до технического состояния распределительных щитов.
Эти предприятия не желают делать ни капитальный ремонт, ни техническое обслуживание. Максимально на что могут рассчитывать жильцы дома это замена магистральных кабелей, идущих от вводного щита в подвале здания до верхнего этажа.
Если в щитке произойдёт перегорание проводов или выйдут из строя электрические приборы можно рассчитывать на приезд дежурных электриков. Они заменят в схеме этажного щитка вышедшие из строя приборы или проводники, однако качественного ремонта от них ждать не приходится.
Цель этой статьи обратить внимание жильцов на свои этажные щиты и то состояние в котором они находятся. В большинстве своём они требуют немедленного капитального ремонта. Не поленитесь выйти на площадку и загляните в них.
Щиты расположенные на лестничных площадках, как правило состоят из трех отсеков: абонентского, распределительного и слаботочного отсека. Конструктивно для каждого отсека предусмотрена своя дверца, а с лицевой стороны имеются смотровые окна для снятия показаний счетчика. На дверце распределительного отсека должна быть нанесена схема этажного щитка чтобы электрику из ЖКУ было понятно что куда идет. Но как правило это не всегда соблюдается.
В распределительном отсеке этажного щита располагаются счетчики электроэнергии. И как в нашем случае пакетные выключатели. В абонентском отсеке установлены автоматические выключатели на din-рейке. Для того чтобы отключить автомат или проверить его положение достаточно открыть дверцу этого отсека (не нужно открывать весь щиток).
Слаботочный отсек этажного щита располагается отдельно от силовой части. В нем размещают кабеля телефонной и радиосвязи, интернет, домофон, охранная сигнализация и т.п.
Маркировка щита по ГОСТ
Как маркируются щиты? Согласно ГОСТ каждый щит отличается моделью исполнения и имеет свою маркировку. Маркировка имеет структуру, в которой указывается:
- 1) Предназначение – ЩЭ (щит этажный);
- 2) Количество квартир, на которое рассчитан – 2, 3, 4;
- 3) Тип исполнения – В – встроенный, Н – навесной;
- 4) Количество отсеков – 1, 2, 3.
Например, взять щиток с обозначениями ЩЭ-4Н-3, аббревиатура расшифровывается как: щиток этажный, рассчитан на четыре отделения, навесной, три отсека. При этом на лицевой дверце имеется четыре смотровых окошка для съема показаний.
Если после букв ЩЭ нет никаких цифр (только буква В/Н), это говорит о том, что щиток поставляется без смотровых окон.
Еще один пример ЩЭр-В-1. Буква «р» означает, что щит выполнен в виде рамки. Лицевая часть как положено, а сзади имеется только кронштейны для крепления в нишу. Расшифровывается как: щит этажный в виде рамки, внутреннего исполнения, без смотровых окон, с одним отсеком.
Как не должен выглядеть этажный щит на 4 квартиры
На фото можно увидеть этажный щит на четыре квартиры девятиэтажного дома построенного в далеком 80-м году. К этому щитку давно не заглядывали квалифицированные электрики. Тут жильцы одной из квартир заменили старый пакетник на современные автоматы. Причем установлено два независимых автомата, каждый подключен на фазу и ноль соответственно. Это неправильно. В этом случае должен устанавливаться двухполюсный автомат, который при отключении будет разрывать оба полюса одновременно.
Сверху расположены старые еще советские автоматические выключатели. Первое что меня поразило это не то что их давно уже нужно выбросить, а то, как они подключены. Шина в виде гребенки из ОГОЛЕННОГО алюминиевого провода. В паре миллиметров от этого провода находится металлический корпус щита.
Неопытному человеку не то что работать — открывать такой щит опасно. Я уже молчу о проходящих мимо людях, которые могут случайно коснуться корпуса щита.
К тому же эти черные автоматы уже давно нужно заменить, так как большинство из них не способны выполнять свои функции. Иногда просто отключаешь автомат вручную, а включить уже не можешь, так как спусковой механизм внутри просто рассыпался.
Опустился я на этаж ниже в этом же доме. Такое ощущение, что автоматы подключал один и тот же электрик на всех этажах. В этом этажном щитке аналогичная картина – автоматы подключены голым проводом в виде шлейфа. Одни из жильцов на свою квартиру заменили старый автомат и установили новый современный.
Но опять же ошибка с выбором номиналом. Провод подключенный к автомату сечением 2.5 мм2, а автомат на 25 Ампер. Это не правильно. Кабель сечением 2.5 мм2 в среднем выдерживает нагрузку в 27 А. Автоматический выключатель с перегрузкой 45 % может работать и неотключаться в течении 1 часа. Теперь считаем: 1.45 *25 А = 36 А. Это ток который автомат может держать в течении 1 часа и не отключиться. За такое время и при таких нагрузках провод (сечением 2.5 мм2) просто расплавится.
Я уверен, если задать вопрос хозяевам квартиры: «почему у вас автомат на 25 Ампер»? Ответ прозвучит примерно следующий: да потому что электрик сказал, чтобы не выбивало. А потом люди удивляются, почему квартиры горят…
На фото ниже можно увидеть, как в скором времени отгорит нулевой провод, уходящий на одну из квартиру.
А вот еще фото оплавленных нулевых проводов идущих от магистрали на счетчики. Причем видно, что один из них уже отгорал. Для его наращивания был применен популярный метод «скрутка без изолирования».
На данном фото ответвление фазных проводников и нулевого проводника, а точнее PEN от магистрали. Магистральная линия выполнена четырехпроводной — три фазы А, В, С и провод PEN. Система заземления в данном случае TN-C. Отдельного заземления нет, нулевой провод и заземляющий — совмещены.
Магистральная линия выполнена алюминиевым проводом сечением 16 мм2. Ответвление основной магистральной линии выполняется без разрыва на всех этажах дома.
Может показаться, что фаза подключается к металлической части щита. Однако это не так. Если присмотреться между корпусом и клеммой можно увидеть специальную изолирующую подставку.
С фазных клемм идет питание на пакетные выключатели. Вся разводка выполнена алюминиевым проводом марки АПВ сечением 2.5 мм2.
А здесь ответвления магистрального PEN проводника. Провод без разрыва наглухо садится на корпус щита.
Схема этажного щита на 4 квартиры
Друзья давайте на основе рассмотренных выше фото постараемся разобраться со всеми «соплями», которые там имеются и понять, как выглядит электрическая схема этажного щита на 4 квартиры.
Друзья еще хотел отметить, что схема этажного щитка которая здесь представлена по формату очень объемная, если опубликовать ее в полном формате рисунок будет занимать пол экрана, поэтому я разобью на несколько фрагментов.
Однолинейная схема этажного щитка на четыре квартиры.
Первое что можно сказать питание на каждую квартиру идет однофазное. Хотя бы потому, что все счетчики однофазного исполнения. В щите мы видим минимум оборудования: пакетный выключатель, счетчик электрической энергии, автоматы.
Каждый этажный щит получает питание от магистрали, которая проходит по всему стояку, от первого этажа и до последнего (смотрите фото с ответвлением 3-х фаз и нулевого провода). Каждая фаза магистральной линии подключаются без разрыва на клеммную колодку. Совмещенный PEN проводник подключен напрямую на корпус щита.
Затем от клеммных колодок идет по два провода на пакетные выключатели. Подключение выполнено алюминиевым проводом сечением 2.5 мм2.
Если все это озвучить то схема этажного щитка будет следующая:
Для квартиры №1 от клеммной колодки на пакетник идет фаза «А» и ноль. Для квартиры №2 от клеммной колодки на пакетник идет фаза «В» и ноль. Для квартиры №3 от клеммной колодки на пакетник идет фаза «С» и ноль. Для квартиры №4 от клеммной колодки на пакетник идет фаза «А» и ноль.
Далее от пакетника провода подключаются к счетчику и идет распределение по квартирам. Перед каждым счетчиком установлен двухполюсный пакетник (пакетный выключатель). С его помощью можно обесточить всю квартиру. Это своего рода рубильник, которым можно отключить напряжение при замене счетчика. После подключения счетчик опломбировывается и доступ к его контактам закрыт.
Далее фазный провод выходит со счетчика и подключаются к автоматическим выключателям (каждый на свою квартиру). Нулевой провод выходит со счетчика и подключается на клеммную колодку, а от нее идет в соответствующую квартиру.
Схема в этажных щитах выполняется таким образом, чтобы загружать все фазы равномерно. Например, одна квартира подключается на фазу «А», вторая на фазу «В», третья на фазу «С». Понятно что если этаж на 4 квартиры то к одной фазу будет подключено сразу две квартиры.
На следующем этаже идет распределение по квартирам точно также, но уже две квартиры подключаются к другой фазе.
Таким образом, добиваются более-менее равномерной нагрузки по всем трем фазам.
Питание на каждую квартиру должно поступать от автоматических выключателей. Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ подключаться до счетчика на клеммы пакетника или напрямую на клеммы ответвлений магистральной линии. Это уже считается воровством электроэнергии с наложением штрафа.
На схеме этажного щитка можно увидеть улыбающийся круг похожий на смайлик – это обозначение щитовой розетки. На первом фото ее в можно увидеть в верхнем углу справа.
Источник: https://electricvdome.ru/sborka-elektroshhitov/etazhnyj-shhit-na-4-kvartiry.html
Как монтируется этажный электрощит
Конечно, Вам не придется монтировать этажные электрощиты. Достаточно разобраться, как он устроен и где какие клеммы в нем предусмотрены. Рассмотрим устройство старого и нового этажных щитов.
Старый этажный щит
Рассмотрим, более менее, стандартный электрощит старого образца ( смотрим фото), в нормальном состоянии.
Этажный щит на фото, предназначен для четырех квартир. Он разделен на четыре части.
Для каждой квартиры устанавливается вводной автоматический выключатель и группа автоматов для защиты групповых цепей квартиры. Группа крайне правых автоматов должна принадлежат крайне правой квартире на этаже.
Вместо автоматических выключателей в этажном щите можно установить комбинированные расцепители (дифференциальные автоматы). Они должны иметь класс B или C и иметь коммутационную способность не менее 3000 Ампер. Напомню, коммутационная способность это способность прибора работать после короткого замыкания в 3000 Ампер. То есть, в цепи было КЗ с током 3000 Ампер и автоматический выключатель выбило. После этого вы взводите рычаг автомата и он работает далее.
Советую выбирать автоматы защиты с коммутационной способностью около 10000 ( десять тысяч) ампер.
В системах заземления TN-C-S и TN-S в этажном щите предусмотрены две шины (зажима). Одна шина для подключения нулевых рабочих проводников (N) и отдельная шина для подключения проводов заземления (PE).
В сетях TN-C в этажном щите должна быть предусмотрена отдельная шина для разделения нулевого защитого проводника (PEN) на нулевой рабочий (N) и защитный (PE) проводники.
Однако, как правило, такой шины нет. Разделение происходит проще. В щите если нулевая рабочая шина, а заземление подключается отдтельно от этой шины, можно сказать в стороне, на корпус щита или на металлическую платформу щита.
Важно! В системе TN-C нельзя подключать рабочий ноль (N) и защитный провод (PE) под одну клемму. Это разные проводники, хотя может показаться, что это одно и то же, ведь они «замкнуты» через корпус щита.
В завершении замечу:
- Желательно чтобы в этажном щите, на дверце была приклеена схема щита;
- Желательно, чтобы провода были промаркированы;
- Желательно соблюдать цветность подключения проводов ( синий –рабочий ноль, желто-зеленый – защитный проводник).
Устройство нового этажного щита
В новом этажном щите, нет никаких хитростей и «непоняток». Новые щиты стоят в сетях TN-S, реже в TN-C-S. Все шины разделены, подписаны и понятны к подключению.
Часто в новостройках на этаже устанавливают отдельные щитки для каждой квартиры.
Нормативная ссылка
Гост-Р-51628 -2000. Щиты распределительные
©Ehto.ru
Другие статьи близкие по теме
- Сборка вводного щитка Legrand на 144 модуля
- Группы розеток стандартной квартиры
- Дифференциальный автомат защиты, описание и установка
- Устройство автоматического выключателя
- Зачем нужно устройство защитного отключения
- Квартирный щиток – сердце электрики квартиры
- Правила установки УЗО
- Выбор автомата защиты
- Система ДУП квартиры
- Как установить автоматический выключатель
- Группы освещения квартиры
- Что выбрать накладной или встроенный электрощит для квартиры
- Автоматы защиты, зачем они нужны
- Ревизия электрощита своими руками
- Принципиальные электрические схемы щитов распределительных
Похожие посты:
- Шкафы распределительные электрические ШР и ШРС, Рубрика Электрощиток
- Техническое обслуживание высоковольтного оборудования, Рубрика Ремонт электрики
- Что влияет на стоимость электромонтажных работ, Рубрика Ремонт электрики
- Какие бывают бензиновые генераторы, Рубрика Строительство
- Внутренние электросети: устройство и правила монтажа, Рубрика Монтаж электрики
- Техническое обслуживание силовых трансформаторов, Рубрика Справочник электрика
- Светодиодные светильники уличного освещения, Рубрика Строительство
Источник: https://ehto.ru/montazh-elektriki/elektroshhitok/pogovorim-pro-etazhny-j-elektroshhit